人生况味
——《寿司之神》
这是我这么多年来看的最像散文的纪录片。
这么棒的片子是两个学生拍的，原始录像200小时，剪辑师完全不懂日语。片子拍的好，配乐也很棒。但相对于片子，片子背后的故事更吸引人，就像片子里讲的一样，小野二郎只是七十年做了同一件事。为什么小野二郎选择要两个学生来拍，是因为他们似乎是一样勤奋的人。
这是一个神奇的餐厅，有全世界仍在工作的最年长的米其林三星主厨，开在地下室，只有10个位子，没有菜单，只卖寿司而且不能点菜，位子要提前数月预定，平均消费金额在500美元。这是一个有些传奇的故事，但表达的像极这个民族的色彩：清冷，疑虑，含蓄。有些忧伤，也很克制。日本人拍这样意味深长的作品总是能拍的很好，什么都提到一点，但什么都不能解。就想人生。人生在世千头万绪，到了最后依然没有办法说这是怎么一回事。谁也说不清人这一辈子是怎么回事，只能说就这么一点清冷的味道，与任何人无干。人就是这么独自有些孤单的生活着。
当然你也不必把它想得太超凡脱俗，纪录片也没有超凡脱俗的义务。就想小野二郎也要赚钱
美国人拍的，不过全程都是日语。
无论是英文还是日文都叫梦见寿司的二郎（Jiro Dreams of Sushi或二郎は鮨の夢を見る），只有中文用了寿司之神。我懒得深究这是谁翻译的以及为什么这么翻译，但这是我的第一个不快点。
在我的认识中，食材很新鲜的情况下，好的厨师和特技厨师，我认为做出来的东西不会有太大的差别，边际效用递减的厉害，甚至于普通人根本吃不出区别。另一方面，吃东西的时候是没有对比的，做出判断都在“当下”。因此
职人的精神，职人的寿司
在我对日本的所有了解中，除了“礼仪”，日本人的“职人精神”是给我印象最深刻的。
“职人”，在日语中有“手艺人”的意思。古时候的手艺人社会地位是比较低的，士农工商，这种阶级划分不仅只是在我国有而已，同属大儒家文化圈的日本亦是如此。
职人精神，是指一个人不仅将自己所从事的手艺劳动当作自己的职业及事业，更是作为自身人格寄托的所在。在对手艺的不断践行中，自身修养和心灵境界也随之进步，知行合一，从一而终，倒与禅宗颇有异曲同工之趣——这也不算奇怪，日本人同样崇信佛教，而茶道更是体现禅宗三味的一门艺术。
传统手艺人专注于自身专精的领域，执着于最高技艺的追求，这就是“职人精神”。
某天晚饭，与家父家母在酒店吃自助餐，餐厅里除了中餐和西餐之外还提供日本料理，而我恰好又爱吃日本菜，于是扫了一大盘生鱼片和寿司回桌大啖特啖。现在想起来，还真是有些牛嚼牡丹的味道。
在看完《寿司之神》前，我固然不会认为寿司就是“生鱼片放在米饭上然后捏起来”（因为看过柯南，所以多少算是有点寿司常识）
英文名字是二郎的寿司梦，中文名字叫寿司之神。二郎，一个无聊的名字，寿司，一种寻常的食物，梦什么人都能做，为什么一下子变成神了呢。看到了片尾，这两个片名相比较起来，我还是更喜欢英文的名字。
影片的节奏并不快，开篇也并不惊艳。一间十个位子的小店，一个叫二郎的老人，一板一眼地说话，吃饭，开寿司店。正如寿司学徒们的成长历程一般，让人看着有点无味甚至辛苦。当我适应了这种节奏，事情变得有意思了，二郎和他的儿子徒弟，一个个是那么饱富情感，虽然他们外表还是那副不苟言笑，内敛含蓄的样子。大儿子年过半百不能自立门户，二儿子自立门户但父亲通知他已“无家可归”，学徒辛苦学习数年才能碰到鱼。这一切与二郎手里精美的寿司似乎是一个整体，越佩服他们，感觉到寿司精美可口。有了这一切，二郎也不再是一个普通的名字了，是神一样的存在了。
影片后半开始走近二郎的人生，被迫独自求生的小男孩，做了75年寿司的寿司师傅，和老友回忆儿时精神健硕的老爷爷，仿佛这个二郎就是个普通人
人可以有许多种方法活着。可以为碌碌无为而羞耻，也可以对真学霸尽情嘲弄，但是对于彼此的尊重却必不可少。
寿司之神是职人精神的极致。老师傅可以几十年如一日的磨练自己的技艺，而不为外界大千世界的诱惑所动。片子我看过许多次了，每次看完都像是打了鸡血，浑身充满了拯救地球也再所不辞的干劲。但是这种鸡血并不能陪你走过漫长的岁月和坚信，以及各种无聊透顶，它就像是你掀开煮锅，一下窜上来的热蒸汽，烫的你大呼小叫，却不过一秒。
这部纪录片以及它的拍摄对象，从2011年上映至今，口碑上是坐了一轮过山车的。一开始是一面倒的好评，全网吹捧“一生只干一件事”的匠人精神；后来逐渐觉得这是日本人过度营销包装美化内卷，否则当十年学徒才能煮鸡蛋太扯淡了。
我也没吃过，不知道是不是，不过舆论风向转变，和观众对本片的误解、以及电影本身的文化缺失，是有很大关系的。
质疑1-为啥一辈子只做寿司就是寿司之神？
事实上，纪录片本身没想神化这家店，无论英文还是日文它都叫《寿司之梦》，虽然据说综艺上称小野二郎是寿司之神
寿司之神：2011推荐，它山之石，可以攻玉
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